一発目がこれ。ノォ〜ッ！

なんと傾きが0.41°もある。1桁多い。

気を取り直して2回目はストロークセンターの0.6ミリに戻し

結果を見て結果を見て少しマシになったので、3回目に臨んだ。

しかし悲しいことにとても悪い結果となった。

どうやら補正値が逆に効いているようだ。

2晩目は手動で10ミクロンずつ動かして合わせてみた。

まぁまぁの結果になるまで4時間ぐらいかかった。

このネジを回せば星像がこうなると言う相関関係を調べてみたが

はっきり言ってよくわからなかった。

ちなみにFocushocusではスケアリングプレートの情報を入れてやれば

このネジを何回回せと言うふうに指示をしてくれるようだ。

電動遠隔なので

暗闇の中、六角レンチを使って押しねじ引きねじの調整をするよりは

100億倍マシだけどね。

今までよかったのになんでだろう？ソフトウェアのアップデートが原因か？

そういえばカメラの乾燥剤をレンチンするのに、一度カメラを取り外した。

ひょっとしてカメラの取り付けの際に上下逆さまになったのではと思った。

そんな時は、ソフトのUpside Downのボタンを押せと書いてあるが

そんなボタンはなくなっていた。

カメラの回転角度を0度から180度にすれば良いだけのこと。

これはもともとあったので、アップサイドダウンのボタンは不要で

なくなったとか？　これに気づくまで2晩もかかったと言うね。

無駄、無駄、無駄、無駄。無駄ぁ〜とディオに怒られそうだ。

で、早速試してみた

素晴らしいではないか！

傾斜角度が0.015度になった。

四隅も1ミクロン以下の誤差となった。

ちなみに、これはさっきの3Dを2Dに表示させたものです。

センターが少し上に寄っている。

これは望遠鏡側の問題で、きっちり中心に持ってくることはできるが

面倒なのでやめておくことにする。

(フラットもこれで撮ってるし、と自分に言い聞かせる。)

以前であれば、オートコリメータのオフセット穴の方を覗いては

時間をかけて光軸調整をしていたが、今ではWETAのおかげで

面倒な光軸調整も不要となった。

少し位のズレであれば、センサー側の傾きで対応していて非常に楽だ。

公式サイトによれば、四角の誤差は10ミクロン以下なら良いとされている。

何度も補正をしても、大きく変化する事は無い。

ちなみに解析付きのフォーカスフォーカスで

オートフォーカスをすると10分ぐらいかかる。

TOA150+24mmアイピースは背景が暗めなので

ハッキリ大きく見えて、素晴らしいの一言。

事前に見たい天体を次々と導入するのだけど、BJ100の方は

電子ファインダーでアジエアーから自動導入するので

ど真ん中に素早く入って、非常に快適。

TOAの方はＨＣからの導入で、なんとか隅に入る感じ。

もちろんPCと接続してIPADからリモートすれば良いが

手軽さが重要。

なのでTOA眼視専用でアジエアーとIPADminiを手配する事にした。

でOⅢフィルターを付けると確かにＭ8とかM27,M57など

白さが増して良く見えるようになるが、星が汚い（青緑）なので

結局は外した。フィルターなしでも結構見えるからね。

で、双眼鏡につける予定のファインダーがやってきたが

不要となった。

脚がながぁ～いよ。SVBONYちゃんは。

十字線は４５°回っているので、４５°戻してホットボンドで固定した。

この見た目と中国製でバカにしていたが光学系は、非常に良いと感じた。

3回メールしても反応が無いのは、昭和の中小企業を思わせる。

昔、中小にいた頃に　物は良いがドキュメントがダメ（というか出さない）と

言われたのを思い出したのであった。

持ってる人はとても少ないと思う。

この構成でストロークが20mm程度余裕がある。

この双眼装置は、ハッキリ言って素晴らしい！

例えるなら、望遠鏡関係なしで目の前の文字などを左右片目で見た後に

両目で見る感じ。これがWOと比較すると片目では、少しボヤけて見えて

だけど両目で見ると、解像感が一気に上がる。

マックスビノだと片目でボヤける感じはなくて裸眼で見る感じ。

裸眼でも片目と両目で見るのでは改造感は全く違う。

上手く説明できただろうか？

次は宮内BJ-100の26倍アイピース。

見かけ視野68° 実視野2.5°

見掛け視野68度と言うのが歳をとってくると、見やすい感じになる。

月を見ると縁が僅かに青に色ついてる。色が消えることもある。

ベガなどの明るい星を見ると、色収差・コマ収差がわかる。

それ以外だと収差が全くわからないので良いと思う。

今まで眼視といえばTOA150かキャノンの18x50防振双眼鏡だった。

キャノンのはコマ収差はあるが色収差はゼロ。

コーワのプロミナー500mmも360mmにして眼視したことがあるが

性能はTOA寄り。

なので宮内は、キャノンを見て　こんなもんだろうと思っていた上に

さらに、こんなものだろうが加わった感じ。

宮内は暗い所に持っていって、撮影の傍ら星空散歩するのが良かろう。

なぜこれを撮ったかと言うと、さっきまでBJ100を載せていたから。

この自動導入経緯台は導入誤差が大きく、運が良くても2.5度の視界に

ギリ入る感じなので、近くの星を辿って行きながら目標に導入すると言う

非常に面倒な事をしていた。

なので、ファインダーを注文しているが、AM3を経緯台にしてアジエアーで

導入させれば良いと気付き機材構成変更となった。

Ioptronの経緯台は導入精度が悪くても、太陽専用にすれば良い。

3Dプリントした太陽ファインダーは、後ろの円盤に太陽が映るので

手動で中心(乳白色の板)に合わせれば導入完了する。

TOA150とMAXビノ2とHYPERIONアイピース 24mm

で今朝4時起きで満天の星空予定だったが

月と土星しか見れなく　どんよりした空だったが

それでも、素晴らしい見え味は言うまでもない。

TOA150は確かに素晴らしいが、wonderer ETAで

人間技では不可能なスケアリングされたε180EDは

TOAの上をイクぅ　いや行ってるんじゃないかと思う事があった。

TOAはピントが合わないと真円が肥大するだけ。

ε180EDは星像が『　の』みたいになる。

なのでシビアな分、全てがジャストフィットすると

BTXのcollect Onlyの星像に変化がわからないほど凄い。

輝度と露出時間が伸びる事による精度UPができないか検証した。

フィルム1枚と2枚で検証した。

フィルム2枚重ねではLED輝度と露出が少ないと全くダメ。

フィルム2枚：輝度100で5秒

フィルム2枚：輝度10で5秒

フィルム2枚：輝度3で1秒

で、輝度100で5秒以外はPIのABEをかけると真っ黒になる。

この時のバックグランド補正は

恐らくフラットが暗すぎて、まともな補正が掛からなかったのだろう。

フィルム1枚の時はフィルム無しと大差なかったので、省略する。

で、前々回更新の　オ　ワ　タ　で使ったフラットが一番マシだった。

TOA-150で今までは、スカイフラット（ライトと同じ露出時間）で

上手く合ってたが、ε180でLEDフラットがバッチリだったことから

TOA-150でも使うことにしたのだか。。。。

今回初めて使うエクステンダーED1.5xの影響か？

それとも35フラットナーを併用すれば星像だけでなく

特異な明るさ特性も4隅は別として、補正されるのか？気になるところ。

とりあえずPIのMGCでフラット補正後の補正の方法について書いてみる。

まずはデフォの1024から数値を変えてみる。

赤枠を1024から128まで変えてみた。

まずは　オワタ　画像から

これでは良くらからないのでABEを割り算で1回掛けると

次に512でBOOSTかけると

ＮonＢoostだと

この時点で結構消えてる。

256だと

256のノンブーストだと輪っかが分からなくなってる。

ちなみに128だと

こうなる。

この数値が小さくなるほど補正が効くが

その分、モヤモヤが補正され薄っぺらい感じになるので

可能な限り数値は大きい方が良い。

通常の　オワッテない　画像なら2048や4096で良い結果となる。

結論

・フラット画像を頑張っても輪っか補正は無理。

・フルサイズでなければ、輪っかの中に納まりそう？

・35フラットナー併用で輪っかは補正されるのか？

・PIのMGCで補正できるが、領域が十分に網羅されていないので

　検出エラーがでれば、本当に『　オ　ワ　タ　』となる。

・エクステンダーED1.5xは封印する。

結論が出ない結論となった。　　　orz。

発想だけで実験したが。。。。

35フラットナー+エクステンダー1.5xのタカハシ純正組合せでは

フラットナーの焦点がカメラマウント付近に有るのに対し

645フラットナーの焦点位置はとても短い。

いくらやっても4隅の製造は△になるというね。

周辺減光だけは皆無でよかったのだか。

では35フラットナーを買えば良さげだが、どうも周辺減光が。。。

エクステンダーED1.5xのみ使用してみると

思ったほど悪くない。

BTXのCORRECT Onlyを使えば丸くなる。

物理的に僅かに伸びるだから、ソフトで修正で良い。

両者とも人工的なものだからね。

↑エクステンダーED1.5xのみでイクぅことに。

これだから嫌いなんだよね。

でも1100x1.5＝1650mm　画面に現れた時が良い　なんとなく。

しかもカラーだし。

しかしながら

645フラットナーや645レデューサーではフラットは不要で

PIのABEを1回掛けるだけで完璧だから

もともとは、それを狙ってのこともあった。

↑フラット適用後がこれ。orz。

フラットは手動で明るさと露出を変えながら、ステライメージで

プレビューさせて最適解を探った。

露出0.8秒、LED板の明るさ3（0～256まで調整可）だった。

N.I.N.Aのフラットウイザードで色々変えて試したが

明るすぎる・暗すぎると言ってきたが、全て明るすぎたのだった。

全く当てにならない。

ε180EDの時と同様にフラットを撮ったが、ただ一つ違うのは

今回はLEDフラット板のままだった。

今まで同様に可視光透過率3％の自動車フィルムを貼り

もう少し明るさと露出時間を延ばすことにした。

ダークフレームはこのままLEDを閉じればOKっぽいが

気になるので、きちんと蓋をする事した。

この状態で再度フラットフレームの最適解を探してみよう。

とりあえずM51の試写をアップしてみる。

一見、良さげだが拡大すると

モノクロカメラに比べてバックグランドが汚い。

あまりに背景が汚いので、差し替えました。

これでもTOA150+エクステンダーED1.5Ｘ+D810Aで

ISO1600　5分x27枚なので2時間15分撮ってる事になるが

想像と違ってモチベーションが下がったよ、ヤレヤレだぜ。

1650mmを生かして銀河狙いのつもりが。。。。

双眼装置が来たら、眼視メインとなりそう。

せっかくここまでやったのだから

フラットフレームだけは撮影しておこう。

645フラットナーがあるしD810Aが遊んでいるので

どうなるかテストしてみることに。

こんな組み合わせで昼間に遠くの山が写った。

あとは星が出たらテストしてみます。

星像が悪かったら51Sを外してみます。

次にWanderer ETA(M54) 自動スケアリング装置のシムリングを全て

SUS(金属)にしてみた。

購入するのは、これらで良い。

M54オスオスアダプタt1.2は買ってはいけない。

イプシロン専用の言葉を鵜呑みにするのは考えることを忘れた人。

価格が高いし調整シムが厚くなるだけ。

上記のM54オスオスアダプタは光路長1.95mmで

安いからと追加で買ったのは2mmでした。

WETAはストローク1.2mmだから中間の0.6mmにセットして

シム調整する。

この図を見れば理解出来はず。

オフアキはガイド性能がイマイチなのと、プリズムがデカくて

光の解析が起きている模様でフラットが円形の下をスパッと切った

様になっている。

プリズムの影だと暗くなるが、明るいまま。

なのでプリズムを外してみるとフラットが綺麗な円形となった。

TOA150はε180EDのようなキツい補正はしてないので

WETAは全く不要、星像は真ん丸。

逆にε180EDはWETAが必須。調整が悪いと星が『の』　の形になる。

光軸調整もオートコリメーター（2穴タイプ）で一度合わせただけ。

ASTAPでスケアリング見ても完璧。0.1度以下の傾き調整なんて

人間わざでは、相当の変態じゃない限り不可能。

ちなみに私は、若干の変態。

M101周辺は自己最長の24時間露出にもかかわらずボツとなった。

じつはこれもボツになりかけたが、周辺を切り捨てることでなんとかなった。

しかしながら、周辺にぼんやりした痕跡は見えてると思う。

GW明けは天気が良くて天体撮影には最高でしたが

気温の変化で赤道儀のDEC固定ネジやカメラのM54ネジが緩んでいて

知らずにずっと撮影していた。

天文台に上がって、赤道儀はグラグラ

カメラが変な角度に回転していて、ようやく気付いた。

ε180ED　f＝500mm　

ASI6200MM　-10℃　BIN3　ANTRIA Vpro

LLLRGB 5minx36枚＝3時間

こんな広い面を撮影するにはBIN3で十分だろう。

銀河の様にデジタルズームする必要ないし、単純計算で3x3＝9倍の明るさ！

SN比爆上げ　という妄想にニヤニヤしてしまう。

画像1枚1枚が明るいので、画像処理は非常に速い。

炙り出す前から出てる的な。

BIN１ばかりで撮っててBIN3で撮るとズームしたときに星像が

四角になってて、イラッとするが、そもそも画像処理以外で

ピクセル等倍で見ないし、それでUPする人もごく僅か。

ε180+WETA（自動スケアリング装置）になってから

TOA150は惑星か双眼装置での眼視が主流になっている。

以前は645フラットナーで銀河あるいは645レデューサーで星雲を

撮影していたが、周辺減光がほぼ無くて画像処理は確かに楽だった。

しかしながら、ASI6200MMは6200万画素もあるので

TOA150の1100mmもしくはレデューサー付きで830mmと

比較してもε180でBIN1で撮ってデジタルズームすれば

十分に使えるのと、カメラ付け替えとかがあって

TOA150を撮影で使う機会が少なくなった。

全体像です。

左上

左下

右上

右下

この領域は銀河が多くてBIN１で撮って４つに切り取りましたが

それでもニフティの最大1600ピクセルx？の制限で

1/2表示で　とても残念です。

全体像のピクセル等倍画像はこちら。

ダウンロード - m87marukarian27s20chain.jpg

毎度の事ですが11メガに画質落としていますが、全然わからないですね。

せっかく高画素カメラで撮っても、ガラケーレベルの画質では

勿体ないですからね。

ε180ED　500mm　ASI6200MM BIN1

LLLRGB 5分x162枚＝810分　13.5時間

ANTRIA LRGP-Vproフィルター

結構、風が吹いててガイドグラフを見てダメかと思いましたが

一切の選択をせずにPIにぶっこんで処理しました。

LEDフラットですが、周辺減光は無くて、実際の補正では明るさの勾配は残るものの

１回の自動フラット補正で非常に上手く行きます。

ベストなフラット時間を実際にフラット処理しながら探るのがミソですね。

をこれから使う、あるいは考えている人の一助になればと

気合を入れて記事にしたのだが、またもや天リフにスルーされた。

なんでも無い日常も良いが、有用な記事はUPすべきだと思う。

まぁ個人レベルで運営しているので、好き嫌いが有っても仕方ないが

反射を扱った事がない、特にε180ユーザーで無ければ

どれだけ大変か知らないのだろう。

今回は斜鏡の回転について、説明する。

基準線なしで、皆はどのように合わせているのだろうか？

これは斜鏡に十字線を入れて回転させた時の見え方を3DCADで

回転させて見せたもの。

斜鏡の楕円が傾いて見えるのが分かるとおもう。

この斜鏡に書かれた十字線は以下の十字線と合う必要がある。

十字線付きセンタリングアイピースの十字を合わせるために

主鏡側を上にして、ダミーのセンター線付き主鏡を取り付ける。

私は透明樹脂に十字線やボルト穴を印刷し

レーザーフィルム（OHPフィルムでも良い）を貼り付けた。

樹脂板にボルト穴を開けているので、主鏡固定ボルトを差し込めば

きっちりセンターが出る。

半透明でもよくて、要は光が入ると十字線が見やすくなるから。

十字線付きセンタリングアイピースの回転をダミー主鏡の十字線と合わせたら

斜鏡の十字線と一致するように、斜鏡を回転させる。

普通は斜鏡にはオフセットセンターしか打ってないから

回転調整は、感覚的に合わせることしかできないと思う。

殆どの人のは、ここで斜鏡の十字線は平行移動してると思う。

高さ方向は斜鏡のボルトで簡単に調整できるが

横方向はスパイダーの長さ調整で行う。

斜鏡のボルトが入るスパイダー側の穴を長孔にしているのを

見たことが有るが、スパイダー長さで調整できなかったのか？

スパイダー調整ナットを4つとも大きく緩々にすると調整しやすい。

ε180EDは接眼部に傾き調整が付いていれば、スパイダーは調整なしで

斜鏡十字線を横方向に移動できるんだけどね。

以前は接眼部にシムを入れて調整していたが、今はスパイダーの

長さ調整で合わせている。

斜鏡に細い黒の油性マジックで十字線を書いているので

本来のスパーダーの光状のＸに加えて+が追加される。

こんな　*　見た目の光状となるが悪くはないと思っている。

これが

こうなる

必ずしも真四角にはならないが

WETAのソフト上は97.3％となっていて、85％以上であれば合格ライン。

何回修正しても構わないが99％になることは無い。最低3回。

肝心な4隅の星像は

右下隅を150％表示したものがこれ

さらに、以前のオートフォーカスのピクセル等倍での比較はこれ。

左がHF　右がN.I.N.A　で明らかに違う。

これはN.I.N.AのHocusFocus（以下Ｈ.F）プラグインを使って

スケアリングの傾斜データをもとにWETAの3つのモーターで

傾斜調整を行う。

HFのオートフォーカスが最後まで通れば良いが

最初は失敗の連続。

HFが最後まで通ると

で、ここから講釈が始まる。

まずはHFでエラーが出ずに最後まで通ればOKだか

そう簡単に行かず、これがかなりの難題となる。

そこで、苦労した設定および味噌をチューチューさせてあげよう。

まずはHFのN.I.N.Aへのインストール。

これはプラグインでインストールするだけなので、難しい所はない。

インストールしたら、N.I.N.Aの設定に入る。

オートフォーカスをN.I.N.Aから３つ全てHFに変更する。

そして最重要なのが、画像に注釈を付けるをONにする。

デフォルトではOFになっていて、ONにしないと星のHFDが計ってない

ことになるからだ。

所が、数十回オートフォーカスすると１，２回はエラーが出ないので

原因が分かるまで3晩を費やした。

星の数が３とか６とかで、最低限7以上必要と出てエラーとなる。

画像の注釈をONにすると星の数は一気に数百となる。

それから、説明が戻るが

SaveはHFが通らない原因を探す手がかりにする訳だが

理解できる人は限られるので、OFFで良い。

でないとファイル容量が知らないうちに増えるからね。

さて、ε180EDのピントノブにダイレクト接続でZWOの旧タイプのEAF

（軸がΦ５mmの太い方）を付けている。

これは新タイプに比べてバックラッシュが1/3程度だから。

遊星歯車っぽいのでバックラッシュは5分角程度が工業グレードだ。

ニュータイプのEAFはラジコンなどのトイグレードだろうね。

HPのアピールに反し、コストダウンとしか言いようがない。

で、マイクロメータで7回計測して平均を出すと

4.17μm/stepとなった。

ピントノブを1周回すと24mmの繰り出しとなる。

バックラッシュは272μmで65ステップとなる訳だが

そのままフォーカス設定値に入れても上手く行かない。

ε180ED+ZWO EAFユーザーは、この設定値通りにすれば良い。

これが何日もかかって、やっとの思いで叩き出した数値だ。

思う存分、チューチューするが良かろう。

ただしニュータイプのEAFはバックラッシュをさらに大きくとる必要がある。

Ｖカーブの右端の角度が他の所と同じ傾斜になるまで

バックラッシュを上げてゆく。

測定65stepに対し設定値165だからね。

理想は、５つのVカーブの最下点が重なる訳だが

ε180EDはピントが僅かにズレるだけで、大きく星像が崩れる

ピーキーな仕様故に、理想から大きく外れるのは仕方ない。

WETAを使わないのであれば、HFでも一般のボタンで

オートフォーカスすればN.I.N.Aの様に、多少カーブが悪くても

フォーカスエラーとはならない。

ちなみにＨＦの動画は、数種類を10回以上見た。

HFの作者の動画も何度も見ると、気付かなかったところが

見えてくる。

最後になったが『　肝はHoucus Forcus !! 』